Anson: Budaya kaunter Super Tuscan yang baru...

Adakah kita akan melihat lebih banyak anggur 'Super Tuscan' muncul menggunakan varieti asli? Kredit: Castellare di Castellina

• Sorotan
• Artikel Anggur Panjang Baca

Tanah berubah dalam anggur Itali, kata Jane Anson, yang meramalkan kebangkitan pemberontak baru yang berfokus pada varietas orang asli dan bertanya apa artinya ini bagi gerakan Super Tuscan.

Jadi Batu berguling dijual, hampir 50 tahun sejak terbitan pertama dikeluarkan dari loteng di San Francisco dengan pinjaman AS $ 7.500. Saya mula mencari salinan awal dalam talian ketika membaca mengenai penjualan, mencari PDF terbitan pertama dari November 1967 . Ia lebih mirip surat khabar daripada majalah, dengan gambar muka depan John Lennon yang menarik dalam pakaian seragam Perang Dunia II untuk filem Richard Lester Bagaimana Saya Menang Perang .

Edisi pertama majalah Rolling Stone, yang menampilkan John Lennon, pada bulan November 1967. Kredit: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

musim ghaib 10 ep 22

Bagi pencinta wain, revolusi pada tahun 1960 menjadi begitu memuncak sehingga melarikan diri dari California ke lereng Chianti Classico yang tenang, dan ke pahlawan budaya yang tidak mungkin berlaku - bangsawan Itali, Marchese Mario Incisa della Rochetta. Sassicaia yang dipimpin oleh Cabernet Sauvignon yang diilhamkan oleh Bordeaux membuat pelancaran rasminya dari tong kayu oak Perancis pada tahun 1968, dan mengatur semula perbualan mengenai wain Itali, mewujudkan kumpulan kecil pembuat anggur pemberontak yang bekerja di luar tradisi yang berlaku, melanggar peraturan dan menetapkan dunia wain turun.

Adakah kita sudah sampai di puncak Super Tuscan?

Anda tidak memerlukan saya untuk menyenaraikan banyak wain cemerlang yang diilhamkan oleh lompatan Incisa della Rochetta dalam kegelapan, tetapi Batu berguling berita sepertinya agak kemas mengemukakan pertanyaan yang saya ada ketika masuk Tuscany minggu lepas.

Yaitu sama ada kita telah mencapai Peak Super Tuscan, dan adakah anggur kontra budaya sebenar hari ini di Itali adalah yang menggunakan tradisi dan bukannya inovasi?

Seseorang yang seharusnya lebih memahami masalah ini adalah Dr Paolo Panerai, pemilik Rocca di Frassinello di Maremma dan Castellare di Castellina di Chianti Classico. Seorang wartawan sejak tahun 1970, dia belajar undang-undang dan sains pertanian, menjadi penyunting Panorama, Dunia dan Modal majalah, dan hari ini memiliki Class Editori Spa sebuah rumah penerbitan kewangan yang ditubuhkannya pada tahun 1986 yang terdiri daripada pelbagai surat khabar, majalah, agensi akhbar, tv dan radio (dia terkenal, tidak menghairankan, sebagai Bloomberg dari Itali).

Salah satu masalah untuk Batu berguling , mengikut New York Times ’ pembacaan penjualan, adakah ia tidak berkembang seiring dengan perubahan dunia penerbitan. Ia mencatat kesan bukan sahaja tuntutan undang-undang baru-baru ini, yang merosakkan jenama melebihi kos kewangan, tetapi juga melambatkan perlahan-lahan landskap media yang berubah dan skeptisisme umum penerbit Jan Wenner terhadap internet dan perlunya perluasan jenama.

Panerai adalah tokoh yang sangat menarik untuk dilihat dari segi pemandangan anggur yang sama berkembang, kerana dia adalah pemilik dua ungkapan Super Tuscan yang sangat berbeza (selain mempunyai masalah akhbarnya sendiri, iaitu harus selalu menafikan bahawa dia adalah pemilik senyap majalah wain paling berpengaruh di Itali Udang merah ).

Pertama untuk Panerai adalah Rocca di Frassinello yang sangat mengagumkan - terletak di antara Bolgheri dan Scansano dan pada asalnya merupakan usaha sama dengan Domaines Baron de Rothschild Lafite walaupun kerjasama itu tidak lagi berlaku (tong Lafite masih berjalan di sini setelah pertama kali digunakan di Pauillac ). Frassinello mempunyai kilang wain yang dibina oleh Renzo Piano, arkitek Georges Pompidou Center di Paris dan The Shard di London, dan merupakan lokasi Super Tuscan IGT Baffonero, 100% Merlot yang dilancarkan pada tahun 2007 sebagai pesaing ekspres kepada Masseto, Messorio, dan Redigaffi.

Sebaliknya, usaha pertama Panerai dalam anggur Tuscan - ironisnya sejak tahun 1968 - datang dengan pembelian lima ladang di Chianti Classico yang dia kumpulkan untuk membentuk harta tanah Castellare di Castellina.

Winemaker Alessandro Cellai mengawasi keduanya, tetapi atmosfer tidak mungkin lebih berbeza. Di Castellare, tradisi adalah kunci, pertanian adalah organik (jika tidak disahkan) dan Vino Santo dibuat dengan kaedah tradisional untuk menggantung anggur Malvasia dan Trebbiano agar kering perlahan-lahan selama bulan-bulan musim sejuk. Di sini juga ada anggur IGT, jadi dalam payung Super Tuscan, tetapi kali ini hanya campuran varieti anggur asli - klon Sangioveto Sangiovese dan Malvasia Nera, anggur yang dulu sangat terkenal di Chianti tetapi sejak 25 tahun yang lalu hampir hilang kerana kepekaannya terhadap kelembapan dan busuk.

'Ketika berjaya, Malvasia Nerais adalah pasangan yang sempurna untuk Sangiovese', Cellai, yang berlatih di bawah Giacomo Tachis, menjelaskan dengan penuh rasa. 'Ini menambah rasa bulat dan manis, bukan aromatik, dan tanin seperti beludru. Kami menganggapnya sebagai merlot Itali ’.

ada gandum dalam arak

Wain ini, I Sodi di San Niccolo (merujuk pada tanah di mana ia ditanam dan gereja San Niccolo yang terletak di ladang itu), dibuat pada tahun 1977 dan pertama kali dibotolkan sebagai Vino da Tavola. Ini mengikuti kisah yang sama dengan semua orang Tuscan Super awal ini - peraturan tempatan pada masa itu menyatakan bahawa Chianti Classico harus dibuat dengan 10% anggur putih, yang dipilih Panerai untuk tidak dilakukan, dan satu-satunya pilihan adalah dilabel sebagai wain meja. Mereka menanam Merlot dan Cabernet Sauvignon di Castellare, tetapi mereka dibotolkan secara berasingan dan tidak pernah menjadi sebahagian daripada anggur utama.

'Kami ingin membuktikan bahawa Toscana Super dapat dibuat sepenuhnya dengan anggur Tuscan asli,' kata Panerai. 'Kami dibotolkan sebagai IGT dari 1995 setelah kategorinya disetujui, tetapi ketika peraturan berubah lagi dan kami mempunyai pilihan untuk menjadikannya DOCG Chianti Classico, kami memutuskan untuk menjadikannya sebagai IGT. Ini adalah anggur yang selalu hidup di luar sebutan, dan kami menyukai pemikiran seorang Tuscan Super yang lahir hanya dari anggur tempatan.

Terdapat beberapa orang Toscana Super yang telah melalui laluan ini. Sudah tentu ada Pergole Torte yang ikonik dan Isep e Olena's Cepparello, kedua-duanya 100% Sangiovese IGT Toscana. Salah satu yang asli, Vigorello, menggabungkan Cabernet, Petit Verdot dan Merlot dengan Pugnitello, satu lagi jenis tempatan kuno. Dan lebih banyak lagi petunjuk dari Tignanello, di mana Sangiovese berada sekitar 80% di samping Cabernet Franc dan Cabernet Sauvignon. Tetapi satu-satunya Super Tuscan lain yang dapat saya fikirkan adalah gabungan Sangiovese dan Malvasia Nera adalah Capannelle Solare.

Dalam banyak cara, Toscana Super tidak pernah kuat. Mereka menguasai perdagangan anggur Itali di Liv-ex (5.1% pada tahun 2015 berbanding 0.9% pada tahun 2010), dipimpin hampir selalu oleh Sassicaia tetapi diikuti oleh Masseto, Ornellaia dan Tignanello. Dan saya rasa sekarang peraturan Chianti Classico telah berubah dan tingkat baru Chianti Classico Gran Selezione telah tiba, persoalannya mungkin mengapa perlu repot menjaga varieti tradisional di luar sistem dalam IGT?

Mungkin kerana pembuat anggur kontra-budaya pada tahun 2017 adalah orang yang melihat perubahan iklim, dan pertanian yang bertanggungjawab. Varieti anggur asli, bahan tambahan minimum dan teknik lain untuk memaksimumkan terroir lebih diutamakan daripada wain superstar dalam botol berat dengan sebatan dari kayu oak Merlot dan Cabernet Sauvignon. Saya bersedia bertaruh ini akan menjadi lebih benar dalam beberapa dekad akan datang. Evolusi, sekurang-kurangnya untuk kedatangan baru di adegan Super Tuscan, mungkin bermaksud bertahan hidup.

undang-undang & ketertiban: unit korban khas musim 16 episod 21

'Krisis Chianti Classico pada tahun 1970-an dan 1980-an terjadi kerana penanaman skala besar klon Sangiovese yang salah, yang ditanam untuk kuantiti melebihi kualiti,' kata Cellai. 'Jawapan yang dijumpai oleh syarikat pembuat anggur adalah menanam Cabernet dan Merlot, yang memberikan penyelesaian tetapi juga mengubah watak anggur. Saya suka melihat bagaimana anggur antarabangsa yang ikonik berkembang di iklim kita, tetapi hari ini ada klon yang menangkap keindahan bawaan Sangiovese tanpa harus berkompromi. Pada masa yang sama banyak varietas terlupa tempatan kita menahan kekeringan dan panas tanpa mengorbankan rasa, dan menawarkan keasidan selamat datang. Tentunya ada ruang untuk orang-orang Toscana Super yang menangkap kemungkinan semua ini? '

Anggur untuk dicuba

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Dibuat dari campuran Sangioveto (85%) dan Malvasia Nera (15%, mungkin Malvasia Nera di Brindisi untuk mana-mana ampelografer di luar sana). Berhati-hati dengan penggunaan tong - ini adalah 50% oak baru tetapi pada tahun 2012 yang lebih lembut, mereka hanya menggunakan 5%. Vinificaiton dalam keluli tahan karat, dengan maserasi tujuh minggu yang panjang dan sejuk, diikuti oleh malolaktik dalam tangki konkrit. Menggabungkan kepekatan dan ketekunan yang jelas dengan minerality dan keasidan segar. Nota coklat dan adas pahit gelap yang menarik di samping raspberry purée, violet dan tanin lembut. Baju bibir yang lebih lembut. 94

Stokis UK: Tannic, £ 69.50

Stokis AS: Zachys (New York), $ 74.99

Lebih banyak lajur Jane Anson di Decanter.com:

• Mencuba Sassicaia - setengah abad vintages

• Anson: Adakah Pinot Noir Bahasa Inggeris semakin baik?

Dikemas kini 22/09/2017: Untuk membetulkan ejaan Malvasia Nera, seperti yang disorot di bahagian komen di bawah.